Как провести воду в дом с глубинным насосом из скважины

Самым популярным способом подачи воды в местах, где нет центрального водоснабжения, является бурение скважины. Этот способ является бесперебойным, поскольку он зависит только от подачи электроэнергии, что легко решается с помощью установки генератора. Качество воды будет зависеть непосредственно от качества скважины и оборудования, применяемого для чистки.

Преимущества колодезного водоснабжения

Водоснабжение из колодца широко используется для загородных частных домов и дач и вот почему:

  • рытье колодца стоит намного дешевле, чем бурение скважины;
  • вырыть колодец собственноручно сможет любой человек, обладающий должными  навыками;
  • правильно сооруженный колодец будет обеспечивать водой много лет, причем совершенно бесплатно (не считая, конечно, расходы на подачу воды в дом);
  • рыть колодец можно без официального разрешения.

Нужно отметить, однако, что, по сравнению с водой из скважины, колодезная вода из-за близкого залегания к поверхности земли  может содержать достаточно много примесей. Она вполне пригодна для технических нужд и полива, но чтобы ее можно было использовать для питья,  воду желательно очищать при помощи установки системы фильтров. Кроме того, колодец нуждается в периодической очистке (специалисты рекомендуют проводить ее хотя бы 1 раз в году).

Виды источников воды для бани

Воду в баню следует проводить не только на участке где проложена централизованная водопроводная система. Типы источника воды можно подразделить:

  1. Централизованное водоснабжение.
  2. Колодезное.
  3. При помощи скважины.

Централизованное водоснабжение бани

Участки с централизованным водоснабжением самый простой вариант для подводки коммуникаций. Баню планируют на участке так, чтобы тянуть водоснабжение было как можно ближе и проще. В этом случае в бани можно установить двухконтурный котел и осуществить горячее и холодное водоснабжение.

Выполняется разводка своими руками следующими этапами:

Виды источников воды для бани

Правильно будет выполнить ввод под фундаментом. Если такой возможности нет, то место входа водопроводной трубы необходимо утеплить. В системе устанавливают счетчик воды, до него и после монтируют краны перекрытия системы. В колодце после основного перекрывающего крана системы для бани выводят специальный сливной. Такой же устанавливают после счетчика воды. Эти краны необходимы для слива воды из системы во время ремонтных работ.

Но не всегда баню строят на участке с доступом к воде. Так, например, садовые и дачные строения. В этом случае необходимо выбрать один из следующих способов водоснабжения.

Колодезное водоснабжение бани

Колодезное водоснабжение бани один из самых недорогих способов подвести воду к бане на дачном участке.

На участке в максимальной близости от бани роется колодец. Его глубина должна быть не менее 5 м. Выложить колодец можно старыми покрышками от автомобиля. Грунтовые воды будут стекать в колодец самотеком и скапливаться в нем. А благодаря естественной фильтрации вода в колодце будет чистой. Единственный минус в том, что в летнее время, когда уровень грунтовых вод снижается на 3-4 м колодец может пересохнуть. Кроме этого колодец необходимо периодически прочищать иначе он будет подвержен заиливанию.

Подачу воды в баню из колодца осуществляют при помощи дренажного насоса. Нанос имеет специальную конструкцию и предотвращает попадание в воду мусора (веток, камней). Если на участке нет электричества можно воспользоваться бензиновым генератором. Вода будет перекачиваться в бойлер или бак для горячей и холодной воды. В крайнем случае воду из колодца можно натаскать вручную.

Консольный насос тоже подойдет, но его конструкция не рассчитана на транспортировку воды с глубины ниже 2 м. А более мощные модели стоят дорого. Насос устанавливают рядом с колодцем, один шланг опускается ниже уровня поверхности воды, второй проводят в баню к бочке. За перекачкой необходимо постоянно следить, так как уровень воды в колодце быстро опуститься и шланг необходимо регулировать.

Минус колодезного водоснабжения в том, что в зимнее время вода в системе может замерзать. Для того чтобы пользоваться колодезной аккумуляцией воды в баню необходимо монтировать утепленную конструкцию.

Монтируется система следующим образом:

Вся система труб и всасывающая часть устанавливаются ниже уровня промерзания почвы. Для колодезного снабжения водой летней бани сложную систему монтировать необязательно.

Виды источников воды для бани

Водоснабжение из скважины

Обслуживание скважины тоже сложнее колодца. Так, для очистки колодца достаточно откачать воду и спустившись убрать заилованность и очистить грязь. При заливке фильтра в скважине будет нужно монтировать новую конструкцию. Монтируется система следующими этапами:

  1. Роется яма на глубину ниже промерзания почвы, внутреннюю часть расширяют оставляя сверху кессон. Это углубление необходимо для удобства установки системы кранов.
  2. Бурится скважина глубиной от 7 м.
  3. В скважину вставляют трубу, муфта, трос и специальный насос.
  4. Сверху труба должна немного выступать, куда монтируется оголовок. Оголовок состоит из разводки кранов. Тут можно отдельно пустить поливочный, система аккумуляции воды к бане.
  5. В техническом утепленном помещении бани, обычно цокольном, устанавливаются станция для управления системой, датчик давления воды, гидроаккумулятор.
Читайте также:  Как ухаживать за папоротником комнатным

Вся система в целом напоминает проводку из колодца в зимнее время. Прокладывают точно так же под фундаментом ниже уровня промерзания почвы. Место где монтировано водонасосное оборудование в цоколе бани утепляется.

Схема донного фильтра

На дно скважины укладывается Дорнит или проницаемый влагой геотекстиль. Нельзя применять геотекстиль черного цвета похожий на Изоспан, он плохо пропускает воду.

Края материала заворачиваются на стенки. Геотекстиль фиксируется ко дну решеткой из брусьев лиственницы или осины. На деревянную обрешетку укладывают несколько камней, и засыпают щебнем, слоем 15-25 см. Для дополнительного улучшения качества и чистки воды можно уложить еще слой геотекстиля сверху щебня и засыпать кремниевый или мелкий шунгитовый щебень. Свободные края материала при этой схеме фиксируются по кругу изнутри колодезного кольца металлической монтажной оцинкованной лентой на саморезы и дюбеля.

Герметизация прохода трубы через стенку колодца

Схема донного фильтра

Также слабым местом считается проход трубы через стенку кольца. Как правило, во время строительства колодцев трубу просто заделывают в отверстии строительной пеной. Но пена не имеет герметичности и, при этом разрушается на открытом воздухе.

Самым совершенным вариантом герметичного прохода трубы через бетонную стенку считается обжимная механическая герметизация. Выполняется это таким образом:

  1. В отверстие в стенке колодца устанавливается латунный дюймовый сгон необходимой длины. В центральной части сгон обрабатывается фиброрезиной Килто Фаибер Пул. Фиброезиной обрабатывается и щель между сгоном и телом кольца. На сгон одевают резиновый уплотнитель и прижимают пластинами или шайбами. Сгон зажимается изнутри и снаружи стенки гайками. После на сгон накручиваются фитинги 32 мм, и крепится непосредственно труба.
  2. Все остальные схемы прохода колец без затяжки создают течи.

Водопровод с использованием в скважине погружного насоса

Эта схема водопровода имеет ряд преимуществ перед схемой с помощью поверхностной насосной станции:

Схема донного фильтра
  • погружному насосу для подъема воды нужна меньшая мощность, нежели насосной станции;
  • он дешевле;
  • может подавать воду с глубины более 9 м;
  • быстрей остывает;
  • не шумит в доме, в отличие от насосной станции.

Минусы погружного насоса: требуется прокладывать провода для электропитания насоса, нужно закрывать колодец от воров. Не желательно устанавливать вибрационные насосы ни в колодцах, ни в скважинах. Помимо звука, вибрации уплотняют почву и могут уменьшить поступление воды в дом. В случае скважин на песок, применение вибрационных насосов создает осыпание песчаной линзы, что приводит к “запесочиванию” дна.

В колодце применяется погружной винтовой насос. Эти насосы среди погружных моделей различных видов имеют высокий КПД. Винтовая схема не так чувствительна к загрязнениям, в отличие от центробежных насосов. По инструкции производителя насос обязан быть вертикально подвешен на расстоянии не меньше 0,5 от дна колодца. Но иногда от данной схемы можно отступить. К примеру, когда вода в колодце находится всего на одном кольце снизу. В данном случае при установке скважинного насоса без датчика можно использовать схему горизонтальной подвески насоса в 20 см от дна, повысив этим объем воды. Также при этой схеме монтажа насоса, у него меньше вероятность замерзнуть зимой.

Водопровод, который подводит воду в дом, делается из 32 мм трубы ПНД. Погружной насос присоединяется к обратному клапану на трубе при помощи хомутов и армированного гибкого шланга. Сверху, при входе трубы в колодец, крепится тройник с краном, который дает возможность сливать воду из трубы, если необходимо отъехать зимой из дома.

Водопровод с установкой насосной станции

Схема донного фильтра

Эта схема водопровода отличается тем, что на водозаборном оголовке в колодезной части водопровода установлен обратный клапан и сетчатый фильтр. Непосредственно насос с автоматикой включения и зачастую с демпферным баком расположен в доме в одном блоке. Существуют насосные станции с плавным запуском, они не требуют демпферный бак.

Провести воду в дом своими руками можно, но относительно сложно. Чтобы учитывать все нюансы с давлением воды, ее качеством и достаточным количеством, аккуратно и правильно выполнить все технические работы, необходимо досконально изучить тему. Но если все работы проводит заинтересованное лицо – непосредственно домовладелец, то все проходит тщательно и ответственно.

Похожие записи: Как своими руками выкопать колодец: советы и видео Бурение скважин своими руками: буровая установка на воду Как провести центральный водопровод в частный дом

Читайте также:  6 важнейших правил и условий ухода за глоксинией

Выбор конструкции колодца

Самой популярной конструкцией колодца можно назвать монтаж его из железобетонных колец. Монтаж таких колодцев осуществляется в следующей последовательности. Сначала необходимо расчистить и выровнять площадку для будущей постройки. Затем вычерчивается окружность с радиусом на 15-20 см большим, чем радиус железобетонного кольца и выкапывается яма глубиной около метра, в которую устанавливается железобетонное кольцо, оно должно возвышаться над поверхностью земли на 10 см. На торце этого кольца ставится не менее трех соединительных скоб.

После яма копается на глубину примерно еще одного кольца, при этом разработанный грунт поднимается наружу. Следующее кольцо восстанавливается на 1-е точно в скобы, в нем проделывается пролом для вывода трубы. Окружность этого пролома должна быть в 1,5 раза больше диаметра трубы.

По мере выкапывания ямы кольца устанавливаются до той поры, пока колодец не станет наполняться водой. Обычно это происходит при установке 7-8 кольца. Лучше всего, если на дне расположены более трех родничков или водоносных жил. При этом вода из колодца откачивается в песок насосом.

По завершении работ, связанных с разработкой грунта, яма накрывается металлическим листом и оставляется на сутки для наполнения водой. Если сутки спустя уровень воды не поднимется на высоту 1,5 м, следует вновь откачивать воду и углублять яму до достижения нужного результата.

Если колодец планируется укрыть срубом, то для избежания его застревания в шахте необходимо использовать специальное устройство для опускания сруба.

Когда шахта будущего колодца выкопана, на его дно укладываются мелкие камни, а сверху устраивается насыпка из щебня толщиной 0,5 м, служащая в качестве фильтра. Щели на стыках железобетонных колец заделываются цементным раствором для предотвращения проникания в колодец верховодки.

Накопительная емкость или «Гидробак»

Это необходимый элемент в схеме водоснабжения частного дома из колодца вне зависимости от типа насоса. На нем монтируют датчики, автосистему, управляющую работой насоса.

Емкость «гидробака» от 24 до 150 литров. Его не используют как основной резервуар для воды. В нем на 1\2 находится жидкость (вода), необходимая для поддержания всей системы в нормальном, работающем состоянии. И на 1\2 – сжатый воздух под давлением 1,5 атмосфер. Наличие «гидробака» сводит к минимуму вероятность гидроудара, количество холостых включений-выключений и дает небольшой запас воды на случай отключения электроэнергии.

При выборе модели учитывают объем ежедневно потребляемой воды, площадь дома, само помещение, где ставят гидроаккумулятор.

Увеличение напора воды в трубопроводе

Комфортный показатель напора воды, который должен выдавать насос – 2-4 м3/ч или 2 бар.

Эти данные опираются на расчёт для бытовой техники.

Проблемы могут возникать как при недостаточном напоре, так и при избыточном, ведь глубинный насос не регулирует мощность подачи воды.

Увеличение напора воды в трубопроводе

Чтобы избежать трудностей с напором, в систему самодельного водопровода включают водонапорный бак, или гидроаккумулятор.

Располагают его на специальной постройке или крыше дома. В баке есть датчик, который мониторит уровень воды. Когда уровень снижается, насос автоматически включается. Такой подход сберегает его ресурсы и защищает от перегрузок.

Другой вариант – вместо водонапорного бака установить мощную насосную станцию. Важно удостовериться, что длина всасывающего водопровода соответствует техническим характеристикам станции.

Примерные затраты, чтоб подвести воду в дома

Цена на материалы и оборудование, необходимые для проведения воды от колодца к дому, разные. Погружной насос с производительностью 4 кубометра в час стоит 8-9 тысяч рублей. Гидроаккумулятор в зависимости от ёмкости будет иметь цену от 1500 до 3500 рублей. Для очистки воды понадобится фильтр, стоимость которого составляет около тысячи рублей.

Трубы, фитинги и другие элементы водопровода обойдутся в пределах 5-6 тысяч рублей. Не считая стоимости смесителейи нагревательного бака, которые устанавливаются уже непосредственно в доме, для проведения воды от колодца к дому нужно приготовить такую сумму:

  • насос – 9000 рублей;
  • гидроаккумулятор – 3500 рублей;
  • фильтр – 1000 рублей;
  • трубы, фитинги, переходники и другое – 6000 рублей.

Итого: 19500 рублей.

Примерные затраты, чтоб подвести воду в дома

Конечно, эти затраты примерные, и каждый человек, который будет проводить воду к своему дому, может на чём-то сэкономить, и приобрести более дешёвое оборудование и материалы.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором рассказано как провести воду в частный дом из колодца:

Каждый человек будет учитывать расходы с учётом своих финансовых возможностей.

Общие принципы проектирования водопровода в бане

Для того, чтобы водопровод своими руками в бане прослужил не один год и в процессе не возникало никаких осложнений придется:

  • определиться с источником водозабора;
  • решить будет баня использоваться исключительно в теплое время года или предусматривается круглогодичное использование. Например, в первом случае можно особо не беспокоиться о глубине заложения трубы – на зиму достаточно будет просто законсервировать водопровод спустив из него воду;
  • следующим можно назвать этап проектировки, когда на реальной схеме дачного участка указывается проектное положение труб. Желательно не пересекать никакие другие коммуникации;
  • дальше следуют непосредственно земляные работы, укладка труб и разводка их уже внутри бани.
Читайте также:  Выращивание укропа: в открытом грунте, теплице и дома

Общие принципы проектирования водопровода в бане

Разводка водопроводных труб в бане

Если сама баня располагается недалеко от дома, а в доме есть централизованное водоснабжение, то можно немного упростить задачу и организовать подачу воды непосредственно из дома. В этом случае можно будет обойтись без насоса.

Не лишней в бане будет и горячая вода, все-таки после парилки приятно будет смыть с себя пот под теплой струей, а любители острых ощущений всегда смогут облиться ледяной водой. Чаще всего в банях просто устанавливается бойлер для подогрева воды.

Бойлер позволит создать запас горячей воды

Общие принципы проектирования водопровода в бане

Обратите внимание! Как вариант можно рассмотреть установку регистра отопления в печь, тогда баня станет абсолютно независимой от подачи электроэнергии.

Описание рабочего процесса

Разделяем работу на 3 части:

  1. Расчеты и приобретение материалов;
  2. Прокладка наружной части системы;
  3. Прокладка внутренней части системы.

Расчеты, проектирование и приобретение материалов

Вода может подаваться тремя способами:

  • Забор воды из колодца. Чаще всего этот вариант встречается в сельской местности. В этом случае в доме ставится насосная станция, которая и качает воду в дом. Схема такой системы с указанием всех комплектующих показана ниже;
  • Забор воды из скважины. Насос качает воду непосредственно из источника воды, поэтому в доме нет постороннего шума, а сама система состоит из простых комплектующих, которые есть в каждом магазине сантехники;
  • Подключение к центральному водопроводу. Это самый предпочтительный вариант, но водопровод есть далеко не в каждом населенном пункте, особенно если речь идет о сельской местности. Если же вам повезло, и вы можете подключиться к центральной системе, то ваша схема будет выглядеть примерно так, как на рисунке ниже.

Теперь разберем особенности составления схемы водоснабжения частного дома своими руками. Тут нет универсального варианта, вы должны заранее определиться, где будут располагаться потребители воды и, исходя из этого, составить примерный эскиз.

Необходимые материалы:

Теперь разберемся с инструментом, который необходим при проведении работ своими руками:

  • Аппарат для сварки полипропиленовых труб. В простонародье его называют паяльник. Это основной инструмент, с помощью которого осуществляется монтаж водопровода в доме, цена самых простых вариантов составляет около 1500 рублей;
  • Ножницы для труб. Специальное приспособление, позволяющее резать пластиковые трубы под идеально прямым углом. С его помощью можно резать элементы диаметром до 63 мм;
  • Острый нож. Иногда на торцах получаются заусенцы. Чтобы их срезать, держите под рукой любой нож.
  • Состав для обезжиривания труб. Продаются растворы на спиртовой основе, которыми торцы элементов обрабатываются перед соединением. Также в продаже можно найти специальные влажные салфетки для этих целей.

Прокладка наружной части системы

Эта часть работ состоит из следующих этапов:

Иллюстрация Описание этапа
Копается траншея. Она может идти к колодцу, скважине или трубе централизованного водопровода. Глубина должна быть ниже точки промерзания грунта в вашем регионе. Если прокопать на нужную глубину невозможно, то нужно будет укладывать трубу в специальном утеплителе.
Если у вас скважина, то труба подключается к насосу. Делается это просто и быстро с помощью специального фитинга. К трубе прикрепляется кабель питания с помощью пластиковых хомутов.
Если у вас колодец, то ставится заборная труба. Она крепится через колено, на конце ставится сетчатый фильтр, чтобы защитить систему от песка и других примесей.
Врезка в центральный водопровод производится с помощью муфты. Она надевается на трубу, после чего просверливается отверстие и вкручивается кран. Никакая сварка не нужна.
Труба укладывается в траншею. Тут все просто — главное аккуратно уложить коммуникации и подвести их к дому. Убедитесь, что длины хватает.
Труба выводится в дом. Перед тем, как завести ее под фундамент я советую утеплить ту часть конструкции, которая идет вверх, так как именно ввод воды в дом всего замерзает при низких температурах.
Монтируется ввод в дом. Ставится поворотная муфта, за ней крепится кран. Далее идет сетчатый фильтр с отстойником и счетчик воды (если у вас централизованный вариант), за которым стоит разветвитель для горячей и холодной воды. Если водоснабжение из скважины или колодца, то счетчик и разветвитель не нужен, на их месте располагается манометр.

Прокладка системы в доме

Разводка водопровода в частном доме своими руками выполняется следующим образом:

Вода в доме своими руками прокладывается за 2-3 дня. Работы просты и вы экономите огромные средства, ведь монтаж чаще всего стоит почти столько же, сколько и материалы.