Порядок сооружения монолитного фундамента

В статье рассказывается об особенностях сплошных плитных фундаментов. Очень подробно рассматриваются сферы их применения, эксплуатационные и конструктивные отличия. На первый план выведены прикладные вопросы, касающиеся технологи строительства фундаментных плит.

Особенности конструкции основания

Фундамент ленточный монолитный железобетонный имеет простую и надёжную конструкцию. Обязательное условие его долговечности – наличие обустроенной согласно всем правилам подушки из песка и гравия. Эта подушка будет перераспределять нагрузки от постройки на грунт, выполнять роль демпфера при морозных пучениях. Зачастую монолитный фундамент – единственно возможный вариант обустройства основания. Его сооружают на сыпучих, нестабильных, глинистых грунтах, почвах со значительной глубиной промерзания.

Монолитная фундаментная плита изготавливается с применением значительных объёмов бетона и арматуры. Марка бетона должна быть высокой – не менее В30, поскольку армируется, а потом бетонируется вся площадь здания. В большинстве случаев готовая конструкция в силу своей масштабности стоит немало, но точно нужно считать – многое зависит от особенностей конкретного участка, затрачиваемых материалов. В некоторых случаях монолитный фундамент будет даже дешевле, чем глубокий ленточный (благодаря уменьшенному объёму земляных работ, экономии на бетонной заливке).

Так выглядит армирующая фундамент сетка5375414102316428Источник

Глубина заложения монолитного основания зависит от веса постройки, типа грунтов. Когда степень заглубления незначительное, а почвы пучинистые, дом вместе с основой будет опускаться и подниматься. Важно правильно рассчитать оптимальную толщину плиты и армирующий слой, чтобы текущие параметры не влияли на целостность готовой постройки. Плита компенсирует вероятные изменения за счёт действия силы упругости. Весной, когда грунт начнёт таять, дом сядет на место.

Поведение плиты монолитного фундамента под частным домом в определенных условиях

Чуть ли не единственным способом гарантировать устойчивость постройки на пучинистых и водонасыщенных грунтах, считается организация плавающего плитного основания. Суть этой идеи заключается в том, что почва обладает сравнительно равномерной плотностью, хотя и довольно малой. По этой причине обычно пренебрегают вероятностью сосредоточения нагрузок.

При грамотном подсчете для монолитной конструкции закладывают не только запас надежности около 20-30%, но и учитывают все непредвиденные ситуации и нагрузки:

  • Постоянные – масса строительной конструкции и плиты, вес оборудования и эксплуатационная нагрузка здания.
  • Временные – силы морозного пучения почвы, масса стройматериалов, которые складируются внутри помещений до окончания строительства.
  • Особенные – сейсмические напряжения, а также высокая вероятность возникновения перегрузок по причине изменения структуры почвы.

Способы увеличения устойчивости основания

Монолитная плита фундамента под частный дом – это вид мелкозаглубленного основания. А значит, фактическая устойчивость ограничена опорными свойствами почвы, расположенной на глубине подготовительного слоя. Основными методами, позволяющими повысить уровень стабильности основания, являются увеличение его толщины и количества армирующих элементов.

Если нагрузка превышает допустимые нормы, то никакие манипуляции с усилением монолита не помогут – постройка будет проседать, пока не упрется в более плотный слой грунта. Предугадать, сколько будет плавать основание и как оно поведет себя, невозможно. Более того, не стоит ожидать равномерность усадки – наверняка процессы повлекут образование крена.

Общие рекомендации

Вне зависимости от площади плита не может быть тоньше, чем 200 мм. Это минимальный размер, обеспечивающий верхний и нижний слои бетона с оптимальным расположением каркаса армирования. Для строительства одноэтажного коттеджа из легких блоков или каркасной постройки прочности такого основания вполне достаточно.

Для двухэтажных домостроений толщина основы должна быть в пределах 220-240 мм, при этом сечение арматуры увеличивают. Если планируется наличие цокольного этажа, то цифры увеличиваются до 300 мм. Есть возможность повысить жесткость плитной конструкции без наращивания толщины, а за счет дополнительных ребер жесткости под несущими стенами.

Почему выбирают плитный фундамент

В малоэтажном строительстве, что нас, собственно, и интересует, данный тип фундамента по многим причинам будет предпочтительнее своих конкурентов (и ленточных, и свайных конструкций). Объясняется это преимуществами, как сугубо технического, так и околостроительного характера.

Сильные стороны сплошных фундаментов

Универсальность по геологии оснований. Плавающая конструкция может быть корректно применена на всех типах грунтов, в том числе слабонесущих, пучинистых, горизонтально-подвижных, с высоким уровнем грунтовых вод, вечномёрзлых…

Есть некоторые ограничения по рельефу — трудно строить такой фундамент на склоне, скорее всего, сваи будут предпочтительнее. Однако есть проверенные американцами технологии возведения плит на пригорках, которые в своей конструкции (в нижней части площадки) имеют элементы высоких монолитных лент. Ещё один подходящий для таких мест «кентавр» — свайный фундамент с низким ростверком в виде монолитной плиты.

Хорошая несущая способность. Это качество обусловлено специфической механикой взаимодействия «дом/плита/грунт». В следующей главе мы подробно рассмотрим данный момент. Коротко — плита имеет большую площадь опоры, поэтому давление на грунт основания очень низкое (от 0,1 кгс/см2). Следовательно, каменный дом в два этажа на плите можно возводить смело. Говорят, лифтовая шахта Останкинской башни стоит на монолитной плите.

Высокая пространственная жёсткость. Обусловлена она отсутствием швов и соединений, применением жёсткого армирования, массивностью конструкции и большой материалоёмкостью. Плитный фундамент отлично подходит для домов с «неэластичными» стенами, которые очень боятся даже самых малых (1–3 мм) подвижек несущей конструкции — кирпичные, газобетонные, шлакоблочные, из ракушечника и других минеральных материалов.

При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.

СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Хорошие изоляционные характеристики. При грамотном исполнении не пропускает воду, препятствует теплопотерям через пол.

Несложная технология возведения, строится быстро. Просто размечается, минимум земляных работ, упрощённая конструкция опалубки, легко армировать и бетонировать. Может изготавливаться строителями с низкой квалификацией.

Условные недостатки плитного фундамента

Технически очень тяжело совместить в конструкции сплошную плиту и подвал.

Заливать плиту можно только при благоприятной погоде (немного проигрывает сборным и свайным забивным фундаментам).

Высокая стоимость. Повышенная материалоёмкость (бетон, арматура), конечно, накладывает свой отпечаток. Но если взглянуть на проблему в комплексе, то картина меняется кардинально — на других материалах, стадиях строительства, производственных операциях мы солидно экономим:

  • плита становится черновым полом первого этажа — не нужно делать перекрытие;
  • в массе плиты можно проложить водяной Тёплый пол, а не заливать для него отдельную стяжку;
  • для изготовления и раскрепления щитов опалубки необходимо меньше доски или листовых материалов (как минимум вдвое, по сравнению с ленточными конструкциями);
  • не нужно платить за вывоз/планирование большого объёма выбранного грунта;
  • уменьшается высота наружных стен, так как можно получить более низкий цоколь (а это недешёвые материалы отделки фасада, трудовые затраты…);
  • грузоподъёмная техника, бетононасосы, экскаваторы, забивные копры, буровые машины — не нужны, всё ограничивается автомобилями-миксерами;
  • можно возвести своими силами и не нанимать высокооплачиваемых профессиональных строителей, меньше риска финансово пострадать от «человеческого фактора» (проще технология).

Получается, что основной недостаток плитных фундаментов — это малая информированность отечественного застройщика об их преимуществах. А вот в северной части США и странах Скандинавии монолитные плиты стали фундаментом №1.

Виды конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент делится на несколько видов. Наиболее популярный – плитный, также подразделяемый на просто плиту, а также плиту на ленте, которая подобна перевёрнутой чаше, день ото дня становящейся все более популярной за границей.

Читайте также:  10 лучших рецептов домашней настойки на вишне

Однако в плане строительства бани лучше всего сегодня себя зарекомендовало именно такой вариант устройства монолитного фундамента, как монолитная плита простой схемы. Её главное преимущество — в отсутствии необходимости его ставить ниже уровня промерзания грунта, что серьёзно сокращает расходы на стройматериалы и повышает надёжность в случае резких колебаний температуры.

Монолитный плитный фундамент представляет собою железобетонную сплошную плиту, заглубленную в грунт. Как внешние, так и внутренние стены бани выстраивают прямо на этой плите. За счёт равномерного распределения нагрузки на всю площадь плиты минимизируется давление на грунт – тут срабатывает физический закон, относящийся к ситуации, когда человек, будучи в сапогах, проваливается в снег, а будучи на лыжах — нет, поскольку площадь давления в последнем случае больше. У плиты конструкция столь универсальная, что она подойдёт и для откровенного торфяника либо даже болота. Но самое главное – возведение такого фундамента практически исключает любые ошибки, поэтому он для частного строительства подходит идеально. В частности, для бань, поскольку объём земляных работ в данном плане минимальный, но цокольный этаж парной не очень нужен.

Ещё одной разновидностью монолитного фундамента является столбчатый монолитный, возводящийся для лёгких бань. Это, по сути, единая конструкция, составляемая ростверком и сообщёнными ему столбами.

Однако монолитный ленточный фундамент с подвалом может выдерживать довольно сильные нагрузки и прекрасно чувствует себя в наиболее неблагоприятных климатических условиях за счёт того, что отменно справляется с просадкой, с оттаиванием и с колебаниями грунта. В сущности, это железобетонная полоса, тянущаяся по периметру здания, которая бывает мелкозаглубленной либо заглубленной. Первый вариант подойдёт для бань из сруба и бруса, второй – для кирпичной 2-этажной парной, обладающей немалой массой.

Этапы работ

Строительство фундамента любого типа начинается с производства земляных работ.

Этап 1 – земляные работы

Рельеф выравнивается, при необходимости, подсыпается грунт, трамбуется при помощи виброплощадки. После этого контуры фундамента выносятся на местность (с помощью колышков и шнура). Разметив таким образом габариты монолита, можно приступать к рытью котлована. Глубина его – 300-500 мм.

По периметру размер земляного корыта должен превышать аналогичные параметры фундаментной плиты на метр. Так вы обеспечите себе достаточную степень свободы действий при выполнении дальнейших работ.

На этом же этапе обустраивается дренажная система. Для этого на дне корыта выкапываются несколько траншей (в поперечном направлении) и покрываются геотекстилем.

Поверх своеобразного фильтра укладываются пластиковые трубы, просверленные в нескольких местах для поступления в них грунтовых вод.

Трубы прокладываются до дренажного колодца с уклоном в его сторону. Уложенная таким образом дренажная система засыпается щебнем и сверху снова накрывается слоем геотекстиля.

Этап 2 – устройство подушки

Данный этап заключается в засыпке на дно котлована слоя песка с последующим его увлажнением.

Читайте также:  Виды цикламена: названия с описанием и фото

Влажный песок уплотняется и на него насыпается слой щебня (все слои тщательно трамбуются).

Полученная подушка скрепляется пятисантиметровым слоем цементно-песчаного раствора.

Этап 3 — гидроизоляция

При устройстве плитного фундамента своими руками не следует забывать о защите монолитной плиты (технология устройства фундамента монолитная плита) от воздействия влаги. Гидроизоляционный материал укладывается поверх подбетонки. Стыки отдельных листов герметизируют.

Специалисты рекомендуют гидроизоляцию выполнять в два слоя, верхним из которых будет служить прочная полиэтиленовая пленка.

Она защитит от повреждений основной гидроизоляционный слой, состоящий из мастики и рубероида.

Этап 4 – устройство опалубки

Для изготовления опалубки подойдут доски толщиной до 25 мм. Они строгаются с одной стороны. Доски сбиваются в щиты, а затем монтируются внутри котлована.

Струганная сторона должна быть обращена в сторону бетона (то есть внутрь корыта). В процессе заливки доски опалубки будут испытывать большие нагрузки, поэтому их предусмотрительно укрепляют укосами.

Этап 5 – армирование плиты

Арматурный каркас собирается на земле, а затем переносится в опалубку.

При этом нижний его пояс должен устанавливаться на подпорки: таким образом можно обеспечить полное закрытие каркаса бетоном.

Чтобы соблюсти необходимый зазор между нижним и верхним поясами, на первую сетку ставятся кирпичи, а на них укладывается верхняя сетка. Вертикальные распорки лучше не варить, а вязать.

Этап 6 – заливка

Заливку опалубки бетонной смесью лучше производить при помощи насоса или строительного миксера. А как сделать плитный фундамент своими руками, если подобных приспособлений нет? В этом случае сооружается простейший желоб, по которому бетон подается в котлован.

При этом течь быстрее ему помогают лопатой. В процессе заливки надо несколько раз пройтись по залитой массе глубинным вибратором – это освободит массу от воздушных скоплений. Залитую массу выглаживают виброплитой, накрывают полиэтиленом – и оставляют в покое до полного созревания бетона.

При хорошей погоде недели через три монолит наберет нужную прочность, и вы можете приступать к строительству надземной части здания.

Ну и возможно, после прочтения этой статьи, Вам не понравился плитный фундамент. Просмотрите тогда наши статьи о ленточном фундаменте, свайном фундаменте и столбчатом фундаменте.

Возможно Вы сделаете лучший выбор фундамента для Вас.

Преимущества

Высокая несущая способность – главное достоинство конструкции данного типа. Благодаря большой площади опирания фундамент способен обеспечить устойчивость даже очень тяжелого строения на слабых и пучинистых грунтах. При колебаниях почвы монолитная ж/б плита плавно «дрейфует» на песчано-гравийной подушке, обеспечивая высокую надежность и целостность сооружения.

Стойкость к сильным деформациям и прогибам.

Вариативность конфигурации дома – подобное основание может быть возведено для коттеджей любой геометрической формы.

Монолитный фундамент плита своими руками

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона.

Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие.

Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

  • Что это такое?
  • Виды и подвиды
  • Плюсы и минусы
  • Пошаговая инструкция
  • Применение в строительстве
  • Что такое плитный фундамент?

    Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

    Схема устройства

    Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

    1. Подушка из песка с гравием.

    2. Гидроизоляция.

    3. Армированная плита из железобетона.

    Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

    Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

    • Монолитные;
    • Сборно-монолитные.

    Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

    Схема фундамента плиты

    По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

    Преимущества и недостатки

    Основные достоинства:

    • Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);
    • Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;
    • Равномерность распределения нагрузок;
    • Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;
    • Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.
    Читайте также:  Как правильно ухаживать за смородиной весной

    У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

    Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

    На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей.

    Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.).

    Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

    Среди недостатков следует упомянуть:

    • Ограничения по ровности поверхности участка;
    • Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;
    • Сложности с прокладкой коммуникаций;
    • Высокая материалоемкость и смета устройства.

    Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

    Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

    Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

    Такие работы делаются в шесть этапов:

    Использование

    В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

    Опалубка для фундамента плита

    Опалубку изготавливают из досок 2,5 см толщиной или из влагостойкой фанеры:

    1. На ровной поверхности сколачивают из досок щиты, высота – на 0,5-0,7 метра выше верхней границы будущей плиты.
    2. Устанавливают вдоль стенок котлована.
    3. Фиксируют подкосами, колышками, монтажными уголками и прижимными скобами. Подкосы следует ставить на каждый метр длины щита.

    Щели и зазоры между досками нужно ликвидировать, чтобы не вытекал раствор:

    • просветы до 3 миллиметров закроются при разбухании досок: для этого надо перед заливкой намочить опалубку;
    • зазоры до сантиметра рекомендуется заткнуть паклей;
    • больше сантиметра – заделать деревянными рейками соответствующей толщины.

    На плотном грунте опалубкой могут служить стенки котлована. В этом случае гидроизоляцию перед установкой арматуры заводят на стенки. Желательно укрепить их тонкой арматурной сеткой.

    Можно также использовать несъемную опалубку из пенополистирола: по окончании работ она останется в качестве теплоизоляции.

    Видео описание

    Наглядно все этапы работ на видео:

     И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

    • провести нулевой цикл;
    • сделать дренаж;
    • завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
    • грамотно провести гидроизоляцию плиты;
    • смонтировать опалубку;
    • связать две сетки армирующего каркаса.

    Такой проект фундамента для дома качественно может выполнить только бригада профессионаловИсточник

    Сооружение опалубки и металлического каркаса

    Перед тем как будет залита монолитная железобетонная плита, застройщик должен соорудить для нее опалубку:

    1. Для монтажа такой конструкции обычно задействуют элементы натурального древесного массива (40мм) или фанеру (до 21мм). Из такого материала собирается короб, отдельные элементы которого фиксируются между собой посредством крепежных элементов.
    2. Высота опалубки должна немного превышать толщину будущей плиты.
    3. Снаружи опалубку (если она съемная) застройщик должен подпереть укосинами и упорами. Это делается для придания жесткости коробу, чтобы он мог выдержать массу бетонной смеси.
    4. На утрамбованную песчано-щебневую подушку укладывается арматура (принято задействовать пруты диаметром до 14мм), поперек и вдоль. Следует следить за тем, чтобы шаг не превышал 30см. Так как арматура должна располагаться на расстоянии 5см от края плиты, под нее укладываются специальные подставки, посредством которых обеспечивается необходимый зазор. Если планируется создание мощной фундаментной конструкции, то специалисты рекомендуют уложить арматуру в два или три слоя. Ее следует между собой связывать, чтобы металлический каркас получился максимально прочным. Сварка в этом случае не применяется, так как образующийся шов будет в процессе эксплуатации здания подвергаться воздействию влаги, которая может спровоцировать коррозию.
    5. Как только процесс создания опалубки и металлической клетки был завершен, можно приступать к заливке бетона. Изначально создается слой, толщиною 100мм, на поверхность которого будет уложен гидроизоляционный материал и утеплитель.